Comment fonctionne la peau ?

L’épiderme : la couche protectrice

L’épiderme est la partie située au contact direct de l’extérieur. Il ne contient pas de vaisseaux sanguins. 

Il est principalement constitué de kératinocytes, des cellules qui naissent dans sa partie profonde avant de remonter progressivement vers la surface.

Au cours de ce voyage, elles changent de forme, produisent de la kératine puis deviennent des cornéocytes. Ces cellules forment la couche cornée, la partie la plus superficielle de l’épiderme.

On compare souvent cette couche à un mur : les cornéocytes sont les briques, tandis que les lipides — notamment les céramides, le cholestérol et les acides gras — forment le ciment qui les maintient ensemble.

L’épiderme contient également des mélanocytes, qui produisent la mélanine, des cellules immunitaires et des cellules impliquées dans le toucher. 

Il ne s’agit donc pas d’une simple pellicule protectrice, mais d’un tissu actif qui surveille, filtre et transmet des informations.

La barrière cutanée : un bouclier qui doit rester souple

La fameuse barrière cutanée se situe principalement dans la couche cornée. Son rôle est double : empêcher les intrus de pénétrer et retenir l’eau à l’intérieur.

Lorsqu’elle fonctionne correctement, la peau reste souple, confortable et relativement résistante aux agressions quotidiennes. 

Lorsqu’elle est altérée, l’eau s’évapore plus facilement. La peau peut alors tirailler, devenir rugueuse, picoter ou réagir à des produits jusque-là bien tolérés.

Les nettoyages décapants, l’exfoliation excessive, le froid, les UV, certains traitements dermatologiques ou l’accumulation d’actifs peuvent fragiliser cette barrière !

L’hydratation de la peau ne consiste pas à “ajouter de l’eau”

Une peau bien hydratée n’est pas une peau gorgée d’eau comme une éponge. Elle est capable de capter cette eau, de la répartir et surtout de limiter son évaporation.

L’hydratation de la peau dépend notamment des facteurs naturels d’hydratation présents dans les cellules superficielles et de la qualité des lipides intercellulaires.

Une crème hydratante peut donc associer plusieurs familles d’ingrédients : des humectants qui attirent l’eau, des émollients qui assouplissent la surface et des agents plus occlusifs qui réduisent les pertes.

Une peau grasse peut d’ailleurs être déshydratée. Le sébum et l’eau ne sont pas la même chose. Elle peut produire beaucoup de lipides tout en présentant une barrière fragilisée et une évaporation excessive.

Le microbiome cutané : les colocataires de notre peau

La peau n’est jamais stérile. Elle héberge des bactéries, des champignons, des virus et d’autres micro-organismes qui composent le microbiome cutané.

La plupart ne sont pas des ennemis, au contraire : ils occupent le terrain, participent à la défense contre certains agents pathogènes et dialoguent avec le système immunitaire.

La composition de ce microbiome varie selon les zones du corps : le front riche en sébum, l’aisselle humide et l’avant-bras plus sec ne constituent pas le même habitat.

L’objectif n’est donc pas de “désinfecter” quotidiennement la peau, mais bien de préserver un écosystème stable. 

Le microbiome et la barrière cutanée fonctionnent en étroite collaboration : lorsque l’un est perturbé, l’autre peut l’être également.

FAQ : mieux comprendre sa peau

1. La peau respire-t-elle ?

Pas au sens des poumons. Elle réalise de très faibles échanges gazeux, mais son oxygénation dépend principalement du sang qui circule dans le derme. Un cosmétique ne risque donc pas réellement de “l’empêcher de respirer”.

2. Peut-on changer son type de peau ?

Non, on ne change pas réellement son type de peau avec une routine cosmétique. En revanche, son état peut beaucoup évoluer selon les hormones, les saisons, l’âge, le stress, les traitements ou les produits utilisés. Dans un sens comme dans l’autre.

3. Pourquoi la peau du contour des yeux est-elle plus fragile ?

Elle est particulièrement fine, contient peu de tissu graisseux et subit de nombreux mouvements. Les vaisseaux, les variations de volume et les ridules y sont donc plus visibles.

4. Une peau sensible est-elle toujours allergique ?

Non. Une peau sensible peut réagir à cause d’une barrière fragilisée ou d’une hyperréactivité sans qu’il existe une allergie. L’allergie de contact correspond à un mécanisme immunitaire précis qui peut nécessiter des tests dermatologiques.

5. Peut-on accélérer le renouvellement de la peau sans risque ?

Certains actifs, comme les rétinoïdes, agissent sur la maturation et le renouvellement des cellules de l’épiderme. Les acides exfoliants, tels que les AHA, facilitent surtout l’élimination des cellules mortes à la surface. Des peelings, certains lasers ou le microneedling peuvent également provoquer une régénération contrôlée de la peau.

Mais ces mécanismes doivent être stimulés progressivement et selon la tolérance cutanée. Utilisés trop souvent, trop fortement ou associés sans précaution, ces traitements peuvent entraîner rougeurs, desquamation, inflammation et altération de la barrière cutanée. Une peau qui pèle n’est donc pas forcément une peau qui se renouvelle mieux !

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Sources

• DermNet. Structure of the epidermis ; Structure of the dermis and subcutis ; Skin barrier function.
• NCBI Bookshelf. Anatomy, Skin (Integument) ; Physiology, Integument.
• Uberoi A. et al. Microbiota and maintenance of skin barrier function. Trends Microbiol. 2022.
• Lee HJ et al. Skin Barrier Function and the Microbiome. Int J Mol Sci. 2022.
• Uitto J. The role of elastin and collagen in cutaneous aging: intrinsic aging versus photoexposure. J Drugs Dermatol. 2008.